Toma de fotografías macro apiladas con un presupuesto

Toma de fotografías macro apiladas con un presupuesto

¿Necesita un proyecto fotográfico mientras está confinado en su hogar durante semanas debido a la pandemia de coronavirus en curso? ¡Aquí hay una guía sobre cómo tomar fotografías macro apiladas con un presupuesto!

Quiero comenzar diciendo Soy un aficionado . ¡Piense en esto como un punto de partida!

Este tutorial está destinado a las personas con presupuesto limitado, ya sea que esté en la universidad o simplemente quiera jugar con macro sin gastar un brazo y una pierna. Diré que si bien la macro es muy factible con un presupuesto, más dinero le compra comodidad y tiempo.

Gear

Mostraré un ejemplo de captura de macro con un presupuesto simple, pero nada de lo que enumero a continuación es el único opción: muchos son justo lo que tenía a mano.

Cuerpo

El cuerpo de la cámara es probablemente la parte menos importante de la macro, en mi opinión. Enfoco manualmente todo el tiempo y, por lo general, exposición manual también, por lo que la tecnología significa muy poco. Apilo imágenes, lo que mata el ruido, por lo que el rendimiento ISO no me importa. Realmente solo hay tres cosas que realmente me afectan.

Primero, poder usar un obturador fuera de cámara es muy útil para reducir el movimiento de la cámara. La Nikon D3500 por ejemplo, carece del puerto del obturador que amo en la Nikon D3200. El segundo es un obturador electrónico sin espejo en movimiento; también ayuda con el movimiento de la cámara, pero no tanto, y no es tan importante. Finalmente, una pantalla inclinada es una buena conveniencia para configurar el enfoque inicial, y es divertido ver las imágenes mientras las tomas.

Solía ​​usar una D3200 con gran éxito. Vale alrededor de $ 175 usados.

Lente

La lente es realmente MUY importante, pero puedes hacer mucho por poco dinero. Las distancias focales anchas le brindan más DoF y mayores aumentos con espaciadores, mientras que las distancias focales más largas le brindan más alcance. Por ejemplo, en mi D800 me encantan mis 180 mm porque tiene suficiente alcance para permitirme golpear insectos vivos, pero prefiero un 35 mm para el trabajo apilado porque reduce los marcos que necesito y disminuye el efecto del movimiento del obturador.

Lo haría uso una 35 mm f / 1.8 DX porque es mi lente DX favorita, súper barata, gran distancia de trabajo y muy nítida. Vale alrededor de $ 125 usados.

Trípode

Un buen trípode te ahorrará mucho dolor de cabeza, y aunque no es el más importante, vale la pena invertir en él. Por ejemplo, estaba fotografiando una flor para apilando, y al final descubrí que mi trípode de $ 15 estaba bajando lentamente, como 1 mm cada 5 minutos, pero eso fue suficiente para que no pudiera apilar ninguna de mis fotos.

Si tiene una luz (de menos de dos libras) configurada, el Manfrotto PIXI mini es una explosión INCREÍBLE por $ 18.

Tengo el trípode Geekoto 77 ″. En realidad, es un poco exagerado, pero mi configuración es demasiado pesada para mi PIXI mini y esta es la única otra cosa que tengo. Vale alrededor de $ 50 usados.

Macro Rail

Este es un lugar donde el gasto ayuda pero en realidad no es todo lo necesario. Uno de mis macro shooters favoritos hace parte de su trabajo a mano alzada. Diré que después de mudarme a un riel para apilar, nunca volveré.

Lo más importante a tener en cuenta aquí es que tiene un "engranaje helicoidal", básicamente gira un tornillo que mueve el riel hacia adelante y hacia atrás. Usted no quiere un riel que desbloquee con un tornillo y lo mueva a mano. No podrá moverlo exactamente 1 mm y luego volver a apretarlo, pero con un engranaje helicoidal, es tan fácil como girar el tornillo una cantidad fija (por ejemplo, 1/4 de vuelta) entre disparos.

Me gusta mi Neewer All Metal Wormdrive Macro Focus Rail, es muy consistente, fácil de usar y sólido. Es un poco pesado con 0.6 libras. Vale $ 40 nuevos.

Luz

Su iluminación es importante, pero no creo que valga la pena entrar. El problema con los flashes es que tardan demasiado en recargarse y pueden quedarse sin baterías. Literalmente uso una lámpara de escritorio barata que encontré en el garaje. Puede usar la luz de su teléfono celular si lo enchufa. Llamo gratis a este teléfono porque veo luces equivalentes nuevas a $ 8 y siento que todos tienen algo por ahí.

Macro Spacer [19659003] Estos son importantes porque si no son resistentes, su lente estará por todas partes. Las lentes de cambio de inclinación solo son divertidas cuando son intencionales y no de mala calidad de construcción. Dicho esto, utilicé el conjunto más barato en Amazon que tenía 4.5 estrellas o más, y funcionan muy bien.

Estoy usando un espaciador fuera de la marca. Es un juego de 3 que cuesta aproximadamente $ 20.

Obturador remoto

Esta es una compra frívola. Puede macro sin él, pero reduce el movimiento de la cámara, lo que me permite usar obturadores más lentos y esperar menos tiempo para que la cámara deje de moverse. Creo que vale la pena obtener el 100%.

Estoy usando un obturador con cable barato que salió de Craigslist. Se usaron $ 5.

Desglose de costos

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El punto que estoy tratando de aclarar aquí es que por $ 415, puedes tomar excelentes fotos macro. Desde esta exposición única de una galleta …

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… a esta pila de 3 imágenes de un ala de mariposa …

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… hasta una pila de más de 100 imágenes de una bala.

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Macro es difícil pero muy gratificante, y no requiere equipo costoso. Seguro que una lente macro dedicada funcionaría mejor, y seguro que un riel motorizado automatizado hace todo el trabajo tedioso, pero tampoco es necesario para una gran imagen.

Configuración

Configurar su objetivo es realmente importante porque afecta la imagen que usted producir, obviamente, pero tampoco se puede adivinar y verificar. Con un paisaje, puedo probar algunas tomas y ver lo que más me gusta, pero con macro eso es mucho más difícil. Piense en cómo se vería la imagen final con un DoF delgado. Por ejemplo, esta araña de frente y desde arriba conduce a resultados muy diferentes.

Toma de fotografías macro apiladas con un presupuesto
De frente
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De arriba abajo.

Creo que el primero es 10 veces mejor porque el encuadre tiene una composición agradable y el enfoque frontal conduce a una captura más intencional.

eso, necesitas pensar críticamente sobre tu luz y su ángulo. A diferencia de la fotografía de retratos, usted desea que luz intensa muestre texturas. Por ejemplo, la luz aquí muestra la textura de las ranuras cortadas en la granada.

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Además de eso, el ángulo importa mucho. Recuerde que el concepto de "arriba" no está completamente ahí en macro. Puede retroiluminar sujetos translúcidos o puede iluminar con luz frontal para aislar un sujeto.

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Luz de fondo.
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Luz frontal.

Tómese su tiempo para configurar su cámara y luz. De lo contrario, perderás un día entero para crear una imagen que termines encontrando fea y aburrida.

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Triángulo de exposición

En general, probablemente terminarás con las configuraciones que te gustan y rara vez las cambiarás. Con macro, la configuración que espera no siempre funciona.

Obturador

Al estar en un trípode, es tentador dejar que su obturador sea lo más largo posible porque "nada se mueve". A niveles macro, el movimiento más leve se vuelve borroso, incluso a 1 / 3s.

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La velocidad de obturación exacta depende de su trípode, si vive en un segundo piso, etc. Lo que sugiero hacer es comenzar en su distancia focal (por ejemplo, 35 mm en el cultivo es como 50 mm en FF, así que empiezo a 1 / 50s ), haciendo un disparo, duplicando el tiempo (1/50 sa 1/25) haciendo un disparo y repitiendo hasta alcanzar un segundo. Tome estas imágenes y pío hasta que encuentre la velocidad que no tiene desenfoque de movimiento. Puede que te sorprenda.

Para mí y para ese jodido mencionado arriba, necesitaba 1/100 en una lente macro FF de 180 mm.

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Apertura

Esta es una verdadera compensación. Demasiado abierto y tienes que tomar más cuadros, demasiado cerrado y pierdes nitidez. A 35 mm, debe estar a unas 5 pulgadas (~ 13 cm) de distancia para enfocar el sujeto. En f / 1.8 tiene 0.03 pulgadas (0.076cm) en foco. En f / 4 tienes 0,07 pulgadas (0,178 cm) en foco. En f / 8 tiene 0.14 pulgadas (0.356cm) en foco. En f / 16 tiene 0.29 pulgadas (0.737cm) en foco.

Solo por esto, puedes pensar: ¡sube a f / 16! Pero obtienes imágenes mucho más suaves. El 35 mm alcanza un pico específico en f / 4, pero ¿estás dispuesto a lidiar con ese DoF estrecho? Disparo alrededor de f / 5.6 como un compromiso, pero depende completamente de su lente y preferencia.

ISO

Al igual que la velocidad de obturación, es muy tentador elegir el ISO base, pero debe recordar que al apilar imágenes, el ruido desaparece. Esto fue filmado en ISO 1600 pero me parece ISO 100.

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No estreses tu ISO, ¡déjalo volar alto! Por lo general, elijo una apertura y una velocidad de obturación, luego uso cualquier ISO que exponga adecuadamente la imagen.

Otro

Otra configuración que me gusta usar: obturador electrónico (si está disponible). Si no está disponible, también es útil no disparar en espejo. En algunas cámaras, esto se llama "Modo de retardo de exposición" o algo así.

También me gusta configurar la cámara en enfoque manual porque he golpeado mi AF-ON antes y apestaba. Su lente debe estar en la distancia de enfoque más cercana para el mayor aumento y en un macro espaciador. La cantidad de espacio que necesita depende de su lente. Para mi DX de 35 mm, un espaciador de 35 mm me da una macro 1: 1.

También sugiero RAW para la recuperación más detallada.

Disparo

Tengo un proceso establecido para tomar mis fotos. No es perfecto, pero creo que es un buen punto de partida para que tomes y desarrolles tu propio.

1. Configure la cámara, la luz y el sujeto, y juegue con lo que siento hasta que encuentre algo que me guste.

2. La cámara está montada en un riel, que está en el trípode, así que ajuste el riel hasta que el frente de mi sujeto esté enfocado. Toma un trago. Mueva el dial 1 rotación. Toma un trago. Determine mi DOF en términos de rotaciones de dial desde allí. P.ej. Si siento que el DOF se movió 4 veces más de lo que quiero, mis giros de dial serán 1/4 de giro. Me gusta que el DOF tenga una superposición del 50%.

3. Muevo mi riel para que el frente del sujeto apenas esté enfocado, luego retroceda para que nada esté enfocado.

4. Espera a que la cámara deje de moverse. Toma un trago. Gire el dial (por ejemplo, el 1/4 de vuelta de antes). Espera a que la cámara deje de moverse. Toma un trago. Repita hasta que tenga cada porción de enfoque que desee. Si eres paranoico acerca del movimiento de la cámara, el ruido, etc., puedes tomar 3-6 disparos antes de mover el riel, pero asegúrate de esperar a que la cámara deje de moverse entre cada disparo.

Edición

Hay muchos de flujos de trabajo para editar, ninguno es perfecto, el mío está lejos de ser ideal, pero nuevamente es un gran punto de partida para que encuentres el tuyo. Mi flujo de trabajo es:

1. Edición aproximada en RawTherapee (gratis) para color, exposición, balance de blancos, etc. NO CORTE LAS IMÁGENES.

2. Alinear con Hugin (gratis).

3. Pila en EnfuseGUI (gratis).

4. Haga una edición final y más completa en RawTherapee (gratis).

Este es definitivamente uno de los lugares donde el dinero puede acelerar este proceso. Photoshop tiene un gran sistema de apilamiento al igual que Affinity, pero cuesta dinero. Tampoco voy a entrar en detalles sobre cómo usar RawTherapee porque no es específico de macro, y puedes usar literalmente CUALQUIER editor sin formato.

Hugin

Hugin es un grabador panorámico potente y gratuito, que también me encanta por sus capacidades panorámicas. Lo que queremos aquí es un subprograma específico dentro de él llamado align_image_stack que se instala automáticamente cuando instala Hugin.

Utiliza este subprograma desde el símbolo del sistema, que parece desalentador pero es rápido de aprender. Presione la tecla de Windows y escriba "cmd" y ejecute el programa cmd.exe que debería abrir el símbolo del sistema. Desde allí, navegue hasta donde guardó las imágenes. Hay 2 comandos importantes aquí. "Cd" es cambiar carpetas. Entonces puede decir "cd Pictures" para ir a la carpeta llamada Pictures. "Dir" le muestra las opciones disponibles.

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También sugeriría leer sobre los comandos básicos .

Una vez que esté en la carpeta con su imagen, usará el programa ejecutando lo siguiente [program] [flags] [pictures]

El [program] es donde se encuentra el programa, nunca cambia. Para mí es:

C: Archivos de programa Hugin bin align_image_stack.exe

El [pictures] son ​​las fotos que desea apilar. Entonces, si guardó todo como .jpg y son SOLO .jpg en la carpeta (ALTAMENTE sugerido), puede usar

• .jpg

La sección [flags] es solo los modificadores desea agregar, esto es lo que sugiero:

1. -v te permite ver lo que está haciendo en tiempo real

2. -C usa el área recortada máxima para que pueda elegir el cultivo más tarde

3. -a OUT guarda todos sus archivos en formato OUT0001.tif

Aquí hay una lista de todas las banderas y lo que hacen.

Mi comando habitual es:

C : Archivos de programa Hugin bin align_image_stack.exe -v -C -a OUT * .jpg

Esto tomará un tiempo para ejecutarse en segundo plano, ir a tomar un té. Cuando termine, verá OUT0001.tif, OUT0002.tif, OUT0003.tif hasta el número de archivos que tenga como OUT0177.tif. Desde aquí, mire a través de las imágenes y vea si están alineadas.

EnfuseGUI

EnfuseGUI es un apilamiento simple pero efectivo. Todo lo que hace es tomar imágenes que ya están alineadas, luego oculta parte de ellas en visibilidad según algunos criterios. Aquí está la explicación técnica de lo que hace cada cambio. Si no le importa, estas son las configuraciones que probablemente debería usar con las importantes en rojo:

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1. Mantenga la exposición a 0; de lo contrario, favorecerá el gris medio que no le importa (esto es para HDR).

2. Mantenga el contraste en 1 para que seleccione las partes más contrastadas (también conocidas como las enfocadas) de cada imagen.

3. Mantenga la Saturación a 0 para que no se seleccione según el color, de lo contrario dominará el ruido cromático.

4. Las máscaras de mezcla dura forzada evitan la formación de halo, pero siéntase libre de probar sin ella.

5. Exporte al modo jpg para reducir el tamaño del archivo.

Desde aquí, arrastre y suelte sus imágenes en el lado izquierdo, y presione "Vista previa" para asegurarse de que le gusta lo que tiene. Si no lo haces, juega con la configuración, si lo haces, presiona "¡Confundirlo!" para que funcione, esto también llevará un tiempo, espero que les guste el té.

Un error común se está quedando sin memoria. Si carga 1000 TIF, se quedará sin RAM y no se ejecutará hasta el final. La forma de evitar esto es apilar recursivamente imágenes. Justo encima del botón JPEG que seleccionó está "Conteo de llaves". Baje esto a lo más alto que pueda hacer sin fallar. Luego importe las imágenes recién apiladas (estarán en una nueva carpeta llamada "Enfuse") y repita. Si tiene 1000 imágenes y puede hacer 10 a la vez, solo necesita hacer esto 3 veces en lugar de 1.

Conclusión

Ahora que tiene una imagen final, debería poder volver a llevarla a RawTherapee , o lo que sea, edite como mejor le parezca y flexione a sus amigos con su dulce imagen.

Si tiene problemas con el software que cargué, puede usar marcos para probar el error humano. Estas 153 imágenes son ​​posteriores a la edición pero antes de align_image_stack en adelante. Los usé para obtener esta imagen final, así que sé que funcionan:

Toma de fotografías macro apiladas con un presupuesto

¡Intenta trabajar con ellos para aprender el software!


Sobre el autor : Adith Subramanian es una fotógrafa aficionada y entusiasta de la macro. Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor. Puede encontrar más trabajo de Subramanian en su Flickr .

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