Este ejercicio de fotografía de vuelta a lo básico puede mejorar su fotografía

Gracias por compartir!

La era digital ha hecho que la fotografía sea más fácil, más barata y más accesible que nunca. Incluso las personas que no se llamarían a sí mismas «fotógrafos» ahora llevan una cámara en el bolsillo en forma de teléfono móvil.

Sin embargo, ¿la capacidad de tomar una foto sin habilidad o conocimiento ha hecho que la fotografía sea demasiado fácil? Incluso para ti que estás leyendo este artículo y que has venido a este sitio para aprender más sobre cómo hacer mejores fotos, ¿te ha robado la facilidad de hacer fotos digitales con cámaras modernas para aprender lo básico?

Tal vez. Suponiendo que usted realmente quiera aprender más, pruebe el siguiente ejercicio con la intención de mejorar sus habilidades.

Apuesto a que cuando funcionaba esta tienda de comestibles podías comprar películas en blanco y negro aquí. Ahora, ambas son reliquias. Tomé todas las fotos mono de este artículo con un objetivo de 50 mm durante una caminata fotográfica, mientras realizaba el ejercicio descrito.

Volver a los días de película

Algunos de ustedes recuerdan los días de rodaje, pero con la fotografía digital en marcha a principios de la década de 2000, ya tenemos una generación de nuevos fotógrafos que puede que nunca hayan cargado un rollo de película. Otros nunca han tenido que enfocar manualmente una cámara, calcular la exposición sin un medidor, o hacer fotos monocromas en la cámara.

Mi primera cámara – una Hanimex Praktica Nova 1B de 35mm

Como el riesgo de salir conmigo mismo, aquí hay un poco de historia:

De vuelta en los «días pre-digitales» (en 1970 cuando los dinosaurios vagaban por la tierra), yo tenía 16 años y estaba en la escuela secundaria. Compré mi primera cámara real – una Hanimex Practica Nova 1B de 35mm. Era una cámara de Alemania Oriental construida en Dresde e importada a los Estados Unidos. El objetivo Oreston f/1.8 50mm Meyer Optik Görlitz era rápido y nítido (aunque yo no sabía mucho de esas cosas en ese momento). Normalmente se cargaba con película Kodak Plus-X (ISO 125, anteriormente llamada ASA) o, en ocasiones, Kodak Tri-X (ISO 400).

Aprendí a procesar la película y luego a hacer impresiones en blanco y negro en un pequeño cuarto oscuro en la esquina del garaje. Trabajar bajo el tenue resplandor de una luz de seguridad, y ver la imagen aparecer mágicamente como el papel fotográfico bañado en una bandeja de Dektol, es algo que los jóvenes fotógrafos de hoy probablemente no han experimentado.

El brillo anaranjado de una luz de seguridad y el olor de los fotoquímicos. Antes de Lightroom, estaba el cuarto oscuro.

No puedo decir que lo extraño.

Las cámaras de hoy son muy superiores. Además, la facilidad de trabajar en un ordenador con Lightroom, donde se puede esquivar y grabar con el clic de un ratón en lugar de con herramientas físicas, proporciona mucha más libertad creativa. Tampoco tengo un cesto de basura lleno de copias de papel que han fallado, y dinero gastado tratando de dominar el arte.

Estas fueron cosas que aprendí de la manera difícil sin la ayuda electrónica de mi cámara. Veamos qué puedes aprender. Configura tu cámara y haz una caminata fotográfica emulando la forma en que solía ser.

Aprender a enfocar manualmente requiere cierta habilidad. Nótese que en esta toma la hierba más cercana en la parte inferior del marco está enfocada, pero las otras porciones son suaves. También aprenderá mejor la relación entre la profundidad de campo y la apertura cuando trabaje en modo manual.

Configuración de la cámara

Vamos a querer ir completamente manual para esto, poniéndole a usted a cargo de ajustar la apertura, la velocidad del obturador y la ISO. Por lo tanto, coloque el dial en el modo «M». Apague el enfoque automático. Te concentrarás en ti mismo.

Si usted tiene un objetivo de 50mm, eso emulará mejor lo que la mayoría de nosotros teníamos en esas viejas cámaras de película de 35mm antes de que pudiéramos permitirnos comprar un zoom. Componer con el «zapatito-zoom» (es decir, usar los pies para acercarse o alejarse del sujeto), es una buena práctica, especialmente si siempre se confía en un objetivo zoom para componer.

Trabajar con una lente de alta calidad le ayudará a aprender a componer sin depender de un zoom.

Monocromo

La mayoría de los fotógrafos principiantes, (y todos ellos en la era pre-color), filmaron en blanco y negro. Así que para atenernos a lo básico, también filmaremos en monocromo.

Bueno, más o menos.

La mejor opción en una cámara digital es disparar en modo RAW, que creará una imagen en color. Más adelante en la edición, hará una imagen monocroma a partir de ese archivo de color. Fotografiar para monocromo también le permitirá concentrarse mejor en la composición – otro punto de este ejercicio.

Se cree que el término «chimping» se originó a partir de los sonidos que los fotógrafos de sonido «ooh, ooh» hacían al revisar sus fotos en sus pantallas LCD, (no necesariamente como en este caso, si el fotógrafo tenía una apariencia similar a la de un simio :-D. Para este ejercicio, usted NO estará chimpancéando. – Foto de/por Rick Ohnsman.

¿Chimpancé o no chimpancé?

Usted ha escuchado el término «chimping» que se refiere a la práctica de algunos fotógrafos digitales de mirar la reproducción en su pantalla LCD después de cada toma? Algunos se burlan de la clínica. Otros, (cuéntenme en ese campamento), piensan que la habilidad de revisar inmediatamente una toma, revisar el histograma, hacer ajustes y volver a disparar es lo mejor que le ha pasado a la fotografía. Comentarios instantáneos, (en lugar de esperar días, semanas, meses, lo que sea para recuperar las fotos y sólo entonces descubrir su error?) – ¡qué concepto!

Todavía me inclino ante los fotógrafos de bodas que filmaron. Esos fotógrafos sabían que sus cámaras se basaban en sus habilidades y experiencia para poder confiar en que tenían la foto antes de ver los resultados.

Muchas cámaras lo harán. Esto es un Canon 6D. Establezca su estilo de imagen en monocromo, pero tome imágenes en bruto. El archivo Raw estará en color pero la pantalla LCD (tanto en reproducción como en Live View) será Monocromática.

Así que…. una elección para ti mientras haces este ejercicio – Tienes dos opciones:

Opción 1:

Dispare Raw, pero ajuste la cámara para que la imagen reproducida en la pantalla LCD (que es una miniatura en formato.jpg) se muestre en monocromo

.

En una cámara Canon, se utilizarán estilos de imagen. En un Nikon, controles de imagen es el término. Busque Monocromo en el menú. Lo que va a hacer es tomar una imagen en color crudo pero forzando a la cámara a reproducir una imagen monocroma en la pantalla LCD.

Consulte el manual de su cámara para saber cómo configurarlo.

La ventaja es poder ver una imagen monocroma en la reproducción en lugar de tener que previsualizar su aspecto. Debido a que su archivo crudo seguirá siendo color, tendrá más control en la edición. Si decides que prefieres la imagen en color, puedes seguir con ella y no convertirla a blanco y negro.

Si sólo tomas imágenes en formato.jpg, la imagen será monocroma sin retroceso.

Flexibilidad – es sólo una más de las docenas de razones para tomar imágenes en bruto.

Si ajusta la revisión de la imagen en «Off», la foto no se mostrará en la pantalla LCD después de tomarla. Los fotógrafos de cine no podían darse el lujo de revisar las imágenes en el campo y para este ejercicio, usted tampoco lo hará.

Opción 2

Apagar o pegar con cinta adhesiva sobre la pantalla LCD

Si realmente quieres emular el rodaje de películas (y sacar el máximo provecho de este ejercicio), no serás un chimpancé en absoluto. No había opción de revisar tus fotos con película. El fotógrafo tenía que confiar en sus conocimientos e instintos.

Para aquellos que sólo han hecho fotos digitales, (e incluso para aquellos que pueden haber usado película pero no lo han hecho durante mucho tiempo), esto es más difícil de lo que parece. La recompensa, sin embargo, será aprender a analizar mejor la escena, hacer los ajustes necesarios en la cámara y confiar en sus instintos. Cometerás errores y no sabrás de ellos hasta más tarde, pero las lecciones aprendidas con un poco de «dolor» serán las que mejor recordarás.

No estoy sugiriendo que siempre trabajes así, la retroalimentación instantánea de LCD es algo hermoso. Sin embargo, cuando practique este ejercicio, vea lo que puede enseñarle. (No se olvide de regresar su revisión de la LCD al terminar el ejercicio!)

Con el modo de imagen en monocromo, tanto la visualización en vivo como la reproducción de imágenes en la pantalla LCD serán monocromáticas aunque el archivo RAW siga grabando en color.

Cuando más no es mejor

Otra gran cosa acerca de la fotografía digital es la cantidad de imágenes que puede caber en una tarjeta de almacenamiento. Dependiendo de la cámara y del tamaño de la tarjeta, que puede fácilmente ser de cientos, incluso miles en algunos casos. Tampoco tiene que preocuparse de que cada inyección le cueste más. Si no te gusta lo que ves, para eso es el botón de eliminar.

Las tarjetas son reutilizables. Una vez que usted compra uno, puede usarlo una y otra vez.

Como dice el refrán, «la película digital es barata».

Monocromo le ayudará a componer y concentrarse mejor en la línea, la forma, el tono y la textura. Además, tenga en cuenta que la simulación de un filtro rojo durante la edición permitió que el cielo azul se volviera muy oscuro.

Rodar películas no era barato. Había el costo de la película, el costo del procesamiento de la película y el costo de la impresión. Nada era reutilizable, así que todos los tiros, tanto los guardametas como la basura, cuestan dinero. Con el digital, tampoco necesitamos imprimir si no nos gusta una toma.

Era difícil ver un negativo de película y juzgar lo que tenías. A menos que estés imprimiendo tus propias imágenes, casi siempre imprimirás todo y las impresiones cuestan dinero. Algunos de nosotros tomamos transparencias (diapositivas). Estos eran un poco más baratos ya que normalmente no se imprimen. Sin embargo, tenía que hacerlo bien en cámara ya que no había edición de una diapositiva.

Los fotógrafos principiantes podrían gastar mucho dinero aprendiendo con poco que mostrar.

También existía la limitación de cuántas fotos se podían hacer en un rollo de película. La capacidad normalmente se mide en docenas, no en cientos o miles de imágenes como los medios digitales. Si se utiliza película de 35 mm, normalmente se pueden obtener 12, 24 o 36 rollos de exposición. Con exposiciones limitadas y para ahorrar dinero, los fotógrafos querían hacer que cada toma contara.

Las desventajas eran la reducción del número de imágenes (y, por lo tanto, la reducción de las probabilidades de conseguir un conservador), la menor experimentación con nuevas técnicas y una curva de aprendizaje más larga para un nuevo fotógrafo que haría menos fotos. La ventaja, sin embargo, (y esto es un factor importante), es que los fotógrafos se tomaron más tiempo para hacerlo bien – más tiempo para pensar antes de presionar el botón del obturador.

Poniendo todo junto

¿Está listo para probar este ejercicio?

Te sugiero que no hagas esto en una sesión que es importante para ti. Si lo estás haciendo bien, es probable que cometas algunos errores. Está bien, esos serán errores de los que puedes aprender.

Aquí están tus ajustes y pasos:

Cámara en «M» – Modo Manual – Usted controlará ISO, Apertura y Velocidad de Obturación

Autoenfoque Desactivado – Enfoque con el anillo de enfoque. Aprenda a ver y concentrarse en lo que está enfocando. Un error que a menudo veo que los nuevos fotógrafos cometen cuando aprenden a usar una cámara digital con enfoque automático es dejar que la cámara seleccione el punto de enfoque central predeterminado cuando ese puede no ser el punto que querían enfocar. El enfoque manual te pone a cargo de lo que está en foco. Además, tenga en cuenta cuándo puede necesitar usar la apertura para aumentar o disminuir la profundidad de campo.

Determine sus condiciones de iluminación y elija un «tipo de película» ISO – Elija ISO 125 para luz diurna brillante (emulando Kodak Plus-X o Ilford FP4), ISO 400 (para emular Kodak Tri-X o Ilford FP5). Si va a fotografiar con poca luz, pruebe ISO 800 y emule la película «empujada». El punto aquí es fijarlo una vez y dejarlo allí durante toda la sesión. No era posible cambiar la ISO con la película, usted estaba atascado con su elección durante todo el rollo.

Usa un lente primario que tengas – Aprende a componer sin zoom.

Decida cuántas exposiciones tiene – Escoja 12, 24 o 36. Claro, los fotógrafos de cine a menudo llevan varios rollos, pero este ejercicio está diseñado para ayudarle a hacer que cada toma cuente. Una vez que llegues a tu número predeterminado, estarás listo.

Esto es lo que viene en una caja de película Kodak Plus-X o Tri-X. ¿Puede usar esto para calcular la exposición y no confiar en el medidor de su cámara? Inténtalo!

Calcular la exposición – En la década de 1960, la mayoría de las cámaras de película de 35 mm tenían medidores de luz, pero eran primitivas según el estándar actual. Un sistema de «aguja a juego» en el que se podía centrar una aguja al marcar la exposición y la velocidad de obturación era lo que muchos mostraban. Si quisieras sobreexponer o subexponer un poco a propósito, ajustarías hasta que la aguja estuviera por encima o por debajo de lo deseado.

En las cámaras sin medidores, muchos confiaban en la tabla que se encuentra típicamente en una caja de película. A menudo, estos cálculos se basaban en lo que se llamaba la «Regla de los 16 años de sol». Decía que en un día soleado y brillante, si pones la apertura en f/16, entonces la velocidad de obturación debería ser igual a la velocidad de la película ASA (ahora ISO).

Por ejemplo, con la película Kodak Plus-X ASA 125, un ajuste de ASA 125, f/125 a f/16 le dará una imagen bien expuesta. Si desea disparar a una velocidad de obturación o apertura diferente, puede calcular a partir de ahí. Por ejemplo, f/250 @ f/11 (asumiendo que tiene la misma película ASA 125 en la cámara) sería una exposición igual.

Si no era un día soleado, si estabas a la sombra o si las condiciones de luz eran diferentes, a veces la pequeña carta impresa podía ayudar. Sobre todo, fue la práctica la que enseñó a un fotógrafo lo que era «correcto» para una película dada y una condición de iluminación dada.

Ese es otro de los propósitos de este ejercicio; ayudar a enseñarle lo que es correcto para una determinada condición de iluminación. Vea cómo le va sin tener que depender del medidor. Por lo menos, preste mucha atención a la apertura y a la velocidad de obturación para un conjunto determinado de condiciones.

Reducir la velocidad

Si este ejercicio no le enseña nada más, aprender a disminuir la velocidad hará que valga la pena. Con exposiciones limitadas disponibles en un rollo de película, el estilo de fotografía de «rociar y orar» era raro. Por lo general, sólo los fotógrafos deportivos y de moda tenían motores (la versión mecánica de lo que hacemos ahora con el modo continuo).

Los fotógrafos se tomaron el tiempo para pensar cuidadosamente en su composición y en lo que querían transmitir con la imagen. ¿Qué opción de velocidad de obturación puede ser la mejor para congelar o desdibujar la acción? ¿Cuánta profundidad de campo podría desear y cuál sería la mejor opción de apertura? ¿Deberías compensar un poco la exposición?

Todos estos factores fueron considerados cuidadosamente. Se podían hacer tomas entre corchetes para asegurarse de que todo estaba bien, pero a expensas de comerse más rápidamente ese rollo de película. La dificultad de arreglar cualquier cosa en el cuarto oscuro también era mucho mayor, y los fotógrafos no tenían la actitud de que «sólo lo arreglarían en Photoshop». En consecuencia, el concepto de «hacerlo bien en la cámara» era la norma.

Conseguirlo en la cámara es uno de los objetivos que se pretende con este ejercicio. Si usted sabe que sólo tiene un número mínimo de exposiciones disponibles para usted, cada una tiene que contar. Usted no tendrá el lujo de disparar, chimpancéar, ajustar y volver a disparar si está haciendo este ejercicio según lo previsto.

Así que, despacio, tómese su tiempo, piense en cada parte del proceso. Y luego haz tu mejor tiro.

Más tarde, usted tendrá una ventaja real que los fotógrafos de película no tenían – la capacidad de revisar sus imágenes con los datos de exposición adjuntos.

En los días de filmación, los fotógrafos principiantes y concienzudos llevaban un cuaderno y escribían sus configuraciones para recordarlas más tarde. Ahora, tu cámara digital guarda las notas. Anota una más para la fotografía digital.

¿Por qué monocromo?

Mencionamos brevemente por qué el monocromo fue la opción elegida para este ejercicio. Una, por supuesto, es que replica lo que los primeros fotógrafos de cine utilizaron y estamos simulando las limitaciones de ese tiempo.

La razón más significativa es que sin color, las imágenes monocromas dependen mucho más de la forma, la forma, la línea, el tono y la textura. También es mucho más fácil concentrarse en la composición sin la distracción añadida….

Gracias por compartir!


También Puede Interesarte

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

shares